第1：古镇煌美食房
飨——讲究是一种觉悟，而非炫富。
排场代表一切的时代早该过去了，新加坡最大的餐饮企业同乐集团总裁周家萌说菜单会变薄，酒楼会变小，美食家古镇煌说食物当然好吃最重要。每一次就餐都是一种新鲜的经历，食物是其中最大的惊喜。我们以此为原则，精选京、沪、穗、港四地的10间餐厅，请您尝新。真正的精英知道，堂皇之外的雅静，是另一番风韵；最精致的菜肴常常藏于巷陌深处，寻找也是一种乐趣。更重要的是，他们心甘情愿锻炼自己的味蕾，悉心分辨隐藏在味道中的种种奇思妙想。
去年风靡一时的《大长今》，宣扬做菜之人的诚意，其实品菜之人何尝不需诚心。
开张之前，在香港以品评吃喝玩乐及投资钱著名的专栏作家古镇煌，已经在《号外》上写过宣传文章，说自己“竟然要在北京开一间餐厅”、“我等于变成了这餐厅的行政主厨”、“一切都太好玩”。而这间以他笔名命名的港式私房菜馆也终于在什刹海一间四合院里开过了一年。
美食房生意不算太好，食物却确实好吃，不卖弄新潮，而是完全以美味为本。厨师长张锦明师傅的名字和经理的名字一起写在木牌上，张挂于院门口，这一细节颇有些老派的隽永味道。张师傅香港人士，一张英俊的娃娃脸，却已在一项香港美食烹饪公开赛夺得过热食组金章大奖。其烹饪特色是敢于用火“去尽”，极有粤菜高级烹调所必须的“镬气”，于是炸菜外脆内嫩，毫不温吞。像这一道鱼露冬笋炒带子，要先将带子(鲜干贝)、冬笋氽水，放入生抽炸，然后用鱼露急火爆炒，最后的出品若要保证带子既鲜香又嫩滑，冬笋清爽而多汁，味道层次丰富，全看用火的功力。
粤菜特别讲究食材，工序繁复，力求使食物的原味自然渗透和流露，适于佐以葡萄酒。而古镇煌美食房大概是唯一可以堂点不少顶尖佳酿的北京中餐厅，波尔多八大酒庄的佳酿无一不备，都是店主人多年的珍藏。
这是一间太“古镇煌”的餐厅。虽然亦可以散点，但大多数客人还是会选择古镇煌亲自设计菜单的套餐，以这吃遍全球美食的味蕾作向导，一顿饭扫荡香港各名店名厨的镇店菜。秋冬菜谱刚作了大量更新，芥末锅贴鸡、鲍汁花菇菜胆鹅掌、海鲜蒸乳酪等都很值得细品。
第2：寒舍
上海东方广场平台层的“天空大道”，名字颇有些让人浮想联翩的意境，推开旁侧一扇暗色、内敛的大门，进入“寒舍”，本来朦胧的意境便似乎朗然于目了：阔大的玻璃天穹，中央一方平静的水池，线条方正的素色沙发与胡桃木色餐桌一起，沿水而立，疏疏朗朗，安宁雅致。这是一间很有气度的餐厅，简约的风格和宽敞的席距都让人身心舒适。
慕名到寒舍来的人，很可能是由于Sam Leong，梁兆基。这位世界美食峰会连续三届“最佳亚洲厨师奖”得主，是这里的行政总厨。这个十几岁学厨、如今几乎不受任何规矩限制的新加坡名厨师，最出名的是其天马行空的想象力，而寒舍中餐厅也是以创意为主导，提倡“新中华美食”。
你恐怕还没见过这样的餐厅吧：直接将自己出品的菜肴称为“作品”，菜单用水墨画勾勒出间隔和节奏，而菜名干脆就是词句。
好比这几道，“细风轻露，芥末西汁裹脆虾，桃花笑”、“落花水香，豆酥雪菜蒸鲜鱼”、“天宇回，物华幽，黑椒排骨拌香饭”、“不须归，瓦罐土鸡汤，白鹭飞，斜风细雨”……食物的味道由大厨来保障，而餐厅经营者最费心思的是要在这都市繁华处营造一种“慢餐文化”，于是连点菜这一环都显得有点“只可意会不可言传”。
这里没有什么人见人爱的“特色菜”，自我选择的点菜过程和长达几小时的就餐时间一起变成一种经历。菜单每六至八个月会有更新，甚至于你任何时候到访，都会有十几道菜单上没有的菜式等你尝新，当然只有等你成为熟客，店家才会向你推荐。
第3：那家小馆
在那家小馆可以吃到老古董。
年内新张的这家满洲官府私家菜馆，主人姓那，曾是贵宾楼大厨，祖上原为皇太极御医，由于宫里为调配药膳与御厨接触较密，那氏家族后代男性都拜师从厨，有许多营养烹饪秘方世代相传。现在的镇馆名菜“皇坛子”就是这样世代相传的老古董，有一番来历可叙。
满人入关之后，正黄旗驻营在香山脚下，休养生息，每逢正月十五宫里就有皇上所赐钱粮运抵营子里，其中有很多是各地进奉的山珍海味，全村老少在营子口跪迎，搭起灶精心煨制，按户每家得一大坛子，开坛时香气四溢，汤色金黄，于是得名“皇坛子”。
“皇坛子”以鱼唇、鸟筋、鹿筋、竹荪以及老母鸡为主要原料，鸡经连夜12小时以上文火煨炖，最后呈胶羹状，入口细滑柔软，非常特别，用一个词来形容就是“浓缩”。
除去“皇坛子”，那家小馆还有几样绝活，称作“两盘三汁”，分别是御批牛方、那家黄螺王和秘汁酥皮虾、蘸汁墨鱼、收汁甲鱼，这些都是只此一家。
这饭馆的建筑本身也像一个老式的深宅大院，据说是尊照香山那家老宅花房的格局设计，并将那家老宅子的故旧材料在此修复。点菜的菜牌更是有趣，是几个方形的木盒托盘，里面排满写着菜名的小木牌，点菜翻牌的动作似旧时宫廷皇上在挑宫入寝。
